中国传统服饰文化
一、服饰的构成要素和主要类型
二、中国传统服饰的发展变迁史
一、服饰的构成要素和主要类型 1、构成要素
质——原材料 形——样式 饰——饰物 色——颜色 画——图案
2、主要类型
衣着 附属装饰品 人体自身装饰 装饰性的日用品和护身武器
二、中国传统服饰的发展变迁史 1、原始时期的服饰
（中国传统服饰的雏形阶段）
原始人将兽皮拼接成衣服御寒。新 石器时代，农业和纺织出现，人们开 始用麻布缝制衣服。此时的衣服形制 是上衣下裳，颜色是上玄下黄。此种 服色观念来源于“天地崇拜”，影响 深远。
2、夏商周时期：
夏: 出现了君王祭祀用 的冕服。
商：服饰的基本形式为 上衣下裳式，右衽交领， 呈现出中国古代服饰的 基本特点。
周：宗法制的产生决定 了服饰的尊卑，如冕服、 弁服等，出现深衣（衣 裳相连）。
３、春秋战国时期的服饰
服饰形制的百花齐放 胡服骑射，出现合裆裤 深衣成为大众服装
胡 服 骑 射 复 原 图
春 秋 战 国 深 衣
４、秦汉时期的服饰（中国传统服饰的定型阶段）
秦：冕服和深衣 汉：出现最完整的冠服制，讲究戴冠。民间深 衣流行，女子服饰以曲裾袍和直裾袍为主。
曲 裾 袍
直 裾 袍
5、魏晋南北朝（中国传统服饰的丰富阶段）
礼服承袭秦汉，男子 日常服饰以宽衫大袖 为时尚。
女性服饰由汉代深衣 向衣、裳独立的形制 发展 汉衣与胡服并存 唐代 孙位 《高逸图》
6、唐代时期
唐代贵族女装
男子一般着圆领襕 衫、戴软角幞头 女子一般着艳丽大 袖衫，以穿男装为 时尚。披帛、帏帽 盛行。
女子面妆华丽繁复
唐代贵族男装
7、宋代时期
男子一般着右 衽襕衫，头戴 巾帽、硬角幞 头
女子一般着有 绶环的素雅儒 裙，披帛、花 冠，出现缠足
硬 角 幞 头
阑 袍
８、元代时期
此时期蒙古族男子以 蒙古装束为主，汉族 男子以长袍为主。
元 代 贵 族 服 饰
贵族女子服饰受汉族 文化影响以宽袍长冠 为特色，平民女子仍 旧以短儒长裙为主要 装束。
元 代 平 民 服 饰
9、明代时期
男子装束以青色 与黑色宽松袍服 为主，戴儒巾；
官员戴乌纱帽。
贵族女子讲究戴 凤冠、披霞帔， 民间女子穿直领 对襟小袖、水田 衣和比甲等。
袍 儒 巾 服 饰
明 代 男 子 宽
明 代 官 服 和 乌 纱 帽
10、清代时期（中国传统服饰的改革阶段）
男子以剃发梳辫、长袍 清代男子服饰 马褂的满族服饰为基本 装束，官员服制以“补 子”为饰。
满族女子着旗装，汉族 女子装束沿袭明代。出 现满汉服饰融合的民族 服装的经典：旗袍
清代官员补服
汉服VS唐装
唐 装
当代汉服设计:
汉代出土深衣
汉 代 男 子 直 裾 深 衣
魏晋时期女子服饰：
魏晋时期妇女服装承袭先秦遗俗，一般上身穿衫、袄、 襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体， 袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达 到俊俏潇洒的效果。
大 众 化 衫 裙
贵 族 杂 裾 垂 髾 服
南北朝时期服饰（南北文化交融）：
女子襦裙
男子褶裤
唐代女子服饰与面妆：
初 唐 小 袖 衣 和 仙 裙 、 披 帛 中 晚 唐 大 袖 衣 和 仙 裙 、 披 帛
唐代女子面妆
《虢国夫人游春图》
宋代女子服饰：
宋贵族女子服饰
宋代女子大众装束
明代女子服饰：
凤冠霞帔
装饰性外套-比甲
明末水田衣
清代女子服饰：
清 满 族 女 子 服 饰
清代汉族女子上衣
服饰文化
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❖ 一、服饰的功能 ❖ 自古吃饭穿衣并提，从我们的习惯看，比较
俗的说法，吃都在穿的前面，如：老百姓要 求“吃饱穿暖”，浪荡子醉心于“吃喝嫖 赌”，所谓“人生在世，吃穿二字”；
❖ 比较雅的说法，则衣在食前，“衣食住行”， 衣居其首。同样表述人的基本需求，用的是 “温饱”二字；连翻译佛经，也是先穿后吃， 谓之“衣钵”。
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❖ 这种用词雅俗在语序上反映的侧重点的变化， 代表了人们不同的生存观念，先吃后穿，较 多地反映了人作为生物个体的需要；先衣后 食，则较多地反映了人作为社会成员的需要。
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❖ 中国古代，衣服的基本功能在于实用、伦理 和审美三方面：
❖ 1、御寒。《墨子·辞过》：“故圣人为衣服， 适身体、和肌肤而足矣。”“衣必常暖，然 后求丽。”
❖ 2、遮羞。班固《白虎通义》说：“衣者隐也， 裳者鄣也，所以隐形自鄣闭也。”
❖ 3、悦目。《韩诗外传》：“衣服容貌者，所 以悦目也。”
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❖ 除以上三个基本功能之外，随着时代的变迁 和社会的发展，服饰又被赋予了新的功能， 如政治功能。不同形制的服饰，具有不同的 等级意义。
❖ 贾谊《新书·服疑》：“贵贱有级，服位有 等，……天下见其服，而知贵贱。”
❖ 董仲舒《春秋繁露·服制》：“虽有贤才美 体，无其爵不敢服其服。”
❖ 传说从舜开始，服饰就有“十二章”的制度， 界限分明。平民遂称“白丁”、“布衣”。
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❖ 古代对于服饰“以下犯上”的惩罚，也非常 严厉。曹植的妻子穿了她不该穿的衣服，被 曹操看见，“还家赐死”。有的朝代轻一些， 如元代规定，官员服饰僭越，罚停职一年， 一年后降级使用；平民僭越，打五十大板， 没收违制服饰。而位在上级的人，则无论如 何是不肯趋下的。如孔乙己身上的长衫。
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❖ 二、服饰的主要特征 ❖ 服饰的实用、伦理、审美、政治等意义，既
是其基本功能，也是其基本特征。此外，服 饰还具有鲜明的民族性、时代性、流行性等 特征。
❖ 民族性 ❖ 服饰作为一种民俗现象，具有鲜明的民族性。
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❖ 在我国传统文化中，一方面，服饰文化是一 个民族得以存在的重要标志，在民族心理中 占有重要的地位。如孔子所说：“微管仲， 吾其被发左衽矣。”又如异人衣楚服之事；
另一方面，在民族交往中，各民族文化之间 往往持开放的态度，并尊重异族服饰习俗。
《韩诗外传》载廉稽出使楚国事；唐代律令 也规定，允许“各服本国之服”。
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❖ 时代性
❖ 服饰的发展变化，呈现出鲜明的时代性。
❖ 政权更迭：“改服色，定服制。”
❖ 通常根据服饰的时代性，考古学家可以断定 出土文物的年代；同样，掌握了服饰的时代 性，作家和艺术家也更容易成功地再现历史 人物和历史风貌。后者如唐代名噪一时的大 画家阎立本的《昭君出塞图》，将晋代才出 现的“锥帽”画到了作品中，就遭到时人的 批评。（参见宋郭若虚《图画见闻志》）
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隋唐的锥帽
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❖ 流行性
❖ 服装的变化，从纵的方面说，表现为时代性；
从横的方面说，则表现为流行性。
❖ 服饰流行包含有变异、趋同两个过程，先变 异后趋同，从而造成一种新的流行风尚。
❖ 古代服饰的流行大致有几种情况：一是政治 因素。应劭《风俗通义》：“赵王好大眉， 民间半额；楚王好广领，国人皆没颈；齐王 好细腰，后宫有饿死者。”体现为一种自发 的趋同意识。
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❖ 二是对艺术的认同。如唐代以剑舞著称的公 孙大娘，其舞蹈服是改造过的军装。司空图 《剑器》诗：“楼下公孙昔擅场，空教女子 爱军装。”
❖ 三与特定的社会心理有关。陆游《老学庵笔 记》：“宣和末，妇人鞋底尖以二色合成， 名‘错到底’。”
❖ 古代礼法对于流行服饰有着严格的规定，特 别是对那些超出寻常界限的“奇装异服”， 往往持禁止的态度。《礼记·王制》：“作异 服者杀。” 甚至将“奇装异服”称为“服 妖” 。
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❖ 服饰流行的时尚，往往受到比审美意识要复 杂得多的社会观念的影响。醉心于竞尚时新， 除了对美的追求外，有时也表现为低品位的 思想格调，诸如趋奉争宠、贪慕虚荣、附庸 风雅等。但从宏观上说，这也是社会物质生 活、精神生活不断丰富的表现之一。
❖ 服饰的流行往往是短暂的，一时的。
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❖ 三、古代官员的服饰种类 ❖ 中国的礼法，对不同场合下应该穿用不同的
服饰，有着很繁琐、细微的规定。作为一名 官员，除家常穿用的衣服外，至少还要常备 三种服饰：朝服，公服，祭服。
❖ 朝服：进宫朝见，除非皇帝恩准，必须要穿 朝服，否则就犯了“不敬”之罪。如西汉武 安侯田恬事；皇帝接受百官朝见，也要换上 朝服。如魏明帝接见大臣杨阜事。
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❖ 公服：日常办公时所穿服饰。其与朝服的最 大区别在于繁简之分。
❖ 祭服：祭祀时所穿特制的衣服。
❖ 朝服、公服、祭服都是礼服，也称法服。与
礼服相对的是常服，也称便服、野服。
❖ 此外，还有吉服与凶服之分。年节喜庆时着
吉服，要求华丽光鲜、整齐洁净；灾荒败亡 时着凶服，要求用缟素。表明古人对上天的 敬畏意识和忧患意识。
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❖ 四、唐宋时期的服饰文化 ❖ （一）男性 ❖ 1、敷脂熏香 ❖ 盛唐时期，男性装饰多具女性化特征。李华
《与外孙崔氏二孩书》：“妇人为丈夫之象， 丈夫为妇人之饰，颠之倒之，莫甚于此。” 前者指女着男装，而后者则指男子薰衣粉面， 过分注重外表的修饰。沈既济《任氏传》言， 韦崟风流好色，闻友人得一佳丽，“遽命汲 水澡颈，巾首膏唇而往。”
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❖ 此外，唐代文献也多有男子重视姿容的记载。
李山甫姿容秀美，发长五尺，每沐浴后，使 二婢女“捧金盘承而梳之” ；卫玠注重美容， “盥面用化玉膏及芹泥，故色愈明润，终不 枯槁”；晚唐时期赵匡凝矜严盛饰，每梳洗， 前后置双镜以自照。张昌宗、张易之兄弟， “白皙美姿容”，“日傅粉施朱，锦衣绣 服”。有杨再思者媚之：“人言六郎面似桃 花，再思以为桃花似六郎。”
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❖ 流风所及，善于修饰、姿容美丽的男子，往 往引起世人的瞩目，他们的装饰打扮，对社 会风俗的趋向也会产生很大的影响。路岩风 貌神俊，善修饰，曾是成都风流人物竞相仿 效的对象。或有善嘲者，见侩猪曰：“此豚 端正，路侍中不如。”
❖ 柳仲郢，史称其“以礼法自持…厩无名马， 衣不薰香”。
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❖ 同是以男子比喻花，李商隐作诗未见争议， 到黄庭坚则遭到众人的反对，也可证时代风 尚的转移。
❖ 李诗《酬崔八早梅有赠兼示之作》“谢郎衣 袖初翻雪，荀令熏炉更换香”。谢庄（一指 谢惠连），荀彧；
❖ 黄诗《观王主簿家酴醿》“露湿何郎试汤饼， 日烘荀令炷炉香”。
何晏，荀彧。
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❖ 2、簪花 ❖ 唐宋时期很普遍的服饰之一。
❖ 簪花，又叫插花或篸（簪的异体字）花，是
将花朵插戴在发髻或冠帽上的一种装饰方式。
所戴之花，可以是真花，也可以是用萝帛或 其他材料制作的假花。传世的唐代绘画作品 中，多有妇女簪花的形象，如署名周昉的 《簪花仕女图》。
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❖周 昉 簪 花 仕 女 图 局 部
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❖ 但唐宋时期，簪花并非女性的专利。《唐语 林》卷二“文学”言：“长安春时，盛于游 赏。苏頲《应制诗》云：‘飞埃结红雾，游 盖飘青云。’玄宗览之嘉赏，遂以御花亲插 頲巾上。”他如王维诗“遍插茱萸少一人”、 杜牧诗“菊花须插满头归”等，都可见唐代 男子簪花风气。
❖ 宋代，簪花之风日益普遍，甚至成为某些典 礼的仪节。如《宋史·舆服志》载：“中兴， 郊祀，明堂礼毕回銮，臣僚及扈从并簪花。”
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❖ 宋人所簪之花，有生花和宫花两种名目。王 巩《闻见近录》上记载:“故事,季春上池,赐 生花。而自上至从臣皆簪花而归。绍圣二年, 上元幸集禧观,始出宫花赐从驾臣僚,各数十 枝,时人荣之。”生花即野花,大抵随季而插; 宫花是以罗绢、通草等制成的假花。
❖ 宋代簪花之俗还与婚俗有着密切的联系,如 《水浒传》里周通娶亲时鬓插花朵；直至今 天,很多地区仍有婚礼中，新郎在礼帽两侧插 金花的习俗。
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❖ 朋友之间饮宴时亦可簪花,沈括《梦溪笔谈》 记载,韩魏公镇扬州时,恰巧芍药生“金缠腰” 四朵,便招王岐公、王荆公、陈秀公饮宴,各 簪一枝，为一时盛事，其后三十年间，四人 均为宰相。
❖ 此外，宋时不同节令插戴不同的花朵或类似 花朵的饰物。《武林旧事》卷二“元夕” 载:“上元之夜,妇女皆戴珠翠、闹娥、玉梅、 雪柳。”其中的“闹娥”是妇女插在头上的 一种彩花。
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❖ 从上述情况看，宋代男子簪花的美容功能渐 少，而更重礼仪、交际等实用功能。
❖ 赵翼《陔馀丛考·簪花》：“今俗惟妇女簪 花，古人则无有不簪花者。”可见，男子簪 花之俗，到清代时，已不复存。
❖ 文学作品中咏簪花的很多，名句如杨万里的 《德寿宫庆寿口号》“牡丹芍药蔷薇朵,都向 千官帽上开”，陆游的《简谭德称》诗“探 春苑路花簪帽,看月江楼酒满衫”等。
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❖ 3、刺青
❖ 刺青，又叫锦体，即在身上雕刻花纹,因为花 纹都涂上青色,故而亦称雕青。其源头当是古 代的“黥刑”；盛行于中唐以后，其目的不 外乎美观和显示英雄豪壮两点。
❖ 最初的刺青者，大多是市井恶少或军人，所 刺内容千奇百怪，无所不有。长安有名张幹 者，左臂刺“生不怕京兆尹”，右臂刺“死 不怕阎罗王”。王力奴者，全身遍刺山水、 草木、鸟兽及亭台楼阁。
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❖ 蜀人赵高背部刻沙门天王像，犯法之后，官 吏不敢杖脊，恃此为害坊间。李夷简任剑南 节度使时，用杖刑将其背上的天王像打得稀 烂。后来，赵高袒衣挨门乞讨，声称“讨修 理功德钱”。
❖ 唐五代刺青的一个显著特点是，内容多与诗 歌有关。荆州人葛清，颈部以下刺三十馀图， 每图表示白居易一首诗，人称为“白舍人行 诗图”。如“不是此花偏爱菊”，图为一人 持杯临菊丛等。
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❖ 宋代刺青之风更盛。如岳飞的母亲，在儿子 宽阔的背上刻下“精忠报国”的母训；张俊 部队里年轻力壮者者从臀部以下到脚踝文刺， 称为花腿。《水浒传》中描写了许多身上带 有花绣的人物,有的还因而得名，如九纹龙史 进、花和尚鲁智深等。
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❖ （二）女性
❖ 仅以头面装饰为例。女子的头面，以发 饰为主，然后是面部的装饰。
❖ 1、髻
❖ 在古代，发髻用以“分尊卑、别贵贱、 辨亲疏”，表示妇女社会地位的标志之 一。如丫鬟，就是社会上对梳“双丫髻” 或“双角髻”发式的女子的泛称，而这 类女子的身份通常为婢女、侍女或少女。
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❖ 发髻有很多种样式，最著名的是云髻，金盈 之诗曰：“云髻慵邀阿母梳。”其他还有堕 马髻，因其形侧在一边，髻盖如据鞍堕马之 状，故名。又称为堕髻。芭蕉髻，形椭圆， 四周环以绿翠，艳若芭蕉，娇媚多姿，等。
此外，北宋初年，京师妇女多用假髻，以高 大为美，远近妇女竞相仿效，有高至五六寸 者。不久被政府明令禁止。
❖ 髻发上的装饰有冠帽、簪、钗、梳、玉钏、 珍珠、翡翠等。
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❖ 2、鬓 ❖ 对鬓的修饰，各个时代有不同的喜好，汉魏
六朝喜鬓发长垂，谓之长鬓；三国魏宫时髦 蝉鬓，唐宋以后流行两博鬓等。
❖ 蝉鬓，因缺乏图证和文献，已不详其形。古 人的描述为“望之飘渺如蝉翼”，似乎是假 鬓，很薄，很精美，一直流行到唐宋时期。
如白居易《井底引银瓶》诗描写女子的容貌 为“婵娟两鬓秋蝉翼，宛转双娥远山色”。
❖ 两博鬓为假鬓，下垂过耳，鬓上簪有金钿、 翠叶等贵重首饰。唐郑邀《富贵曲》诗云：
“岂知两片云，戴却数乡税。”
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❖ 3、面
❖ 面部的化妆，主要有额黄、红妆、靥妆、花 钿、黛眉、口脂等。
❖ 额黄，又叫鸦黄或月黄，或单称为“黄”， 是在额际施以黄粉，或以黄粉在眉心画作新 月形。早在汉末已出现，唐宋时代最为流行， 宋以后渐少。
❖ 桃花面，又叫红妆，即红粉敷颊。由于费用 少，简便，又易于美化，适合于中下层妇女， 故风行千百年未衰。
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❖ 靥妆，指用各种脂粉在两颊和眉心点搽一定 形状或花纹的面饰。其中，最为流行的是 “黄星靥”，即于两颊处用黄粉各点搽成 “新月”状；“翠靥”，以黛石点搽之靥妆。
❖ 花钿，亦谓“花子”，将金、银等材料加工 成薄片，再剪、刻成花卉、鸟、蝶等形状的 纹样，贴在额头、眉心或两颊，以为妆饰。
《木兰辞》里“当窗理云鬓，对镜贴花黄”， 花黄即花钿和额黄的省称。最著名的是“梅 花妆”，即在额上贴一梅花状的花钿。
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❖ 黛眉，将眉毛剃去，用黛石画上自己所需要 的眉形。画眉之风到唐宋时期更盛，广见于 文学作品中。古代最著名的几种眉如：
❖ “远山眉”，卓文君眉如远山，当时妇人多 效仿，其形细长而曲，色微淡；“愁眉”， 形细而曲折，色较浓重，眉梢上翘；“蛾 眉”，形广而长；“柳叶眉”，形如柳叶， 眉尖较宽，眉梢渐细，色亦由浓转淡；“青 黛眉”，细长而色淡；“月棱眉”，俗谓弯 月眉，眉尖与眉梢较尖细，眉腰广而浓。
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❖ 时世妆，因其状若“悲啼者”，又名 “啼妆”。流行于中晚唐时期的长安及 其周围地区。据白居易《时世妆》诗：
“时世妆，时世妆，出自城中传四方。
时世流行无远近，腮不施朱面无粉。乌 膏注唇唇似泥，双眉画作八字低。妍蚩 黑白失本态，妆成尽似含悲啼。”其特 点是两腮补施红粉，以“乌膏注唇”， 两眉画作“八”字形，作悲啼之状。
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❖ 五、服饰与文学的关系：
❖ 1、许多妆饰赖文学作品，特别是诗、词得以
保存，如时世妆；
❖ 2、文学作品描写装饰，体现了当时的社会风
气所向；
❖ 3、体现了作家对美丑及奢侈风气的态度，后
者如“岂知两片云，戴却数乡税”；
❖ 4、文学作品对服饰的描写，促成了某些文学
意象的形成。如“捣衣”意象。
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❖ 5、服饰描写在文学创作中的重要作用。如宋 玉《神女赋》、曹植《洛神赋》等，都起了 烘托等作用；
❖ 6、文学作品的广泛传播，也促使服饰流行的 最大化；
❖ 7、反映特殊时代的民俗、民风；如明清时期 男性盛行穿大红鞋。《红楼梦》之宝玉， 《儒林外史》之方雪斋、季苇萧、倪老爹等；
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❖ 8、不同时代的文学作品对服饰的描绘，反映 了服饰文化随着生产力的发展而不断丰富的 历史过程。
❖ 9、服饰的发展，为文学创作提供了丰富的题 材；
❖ 10、了解服饰方面的常识，有助于理解文学 作品的内容。如《桃花源记》写服饰：“男 女衣着，悉如外人。”由此可判断故事虚构 的性质。有助于鉴别作品的创作时代。
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中国古代“礼”制下的传统服饰纹样
作为礼仪之邦的古代中国 ,素以“衣冠之国”著称 , 在中华 五千年的文明史中 , 服饰承载着厚重的传统文化信息和内涵。在 儒家思想的影响下 , 封建社会的等级制度在服饰上有极其显著的 反映。中国传统服饰制度具有鲜明、独特的礼制文化特色 , 它与 礼制相结合 ,通过颁布律令 , 规范和管理不同阶层的穿衣戴帽。
中 国历史上 ,历朝历代均有“舆服制” ,对上至皇帝 , 下至平民 的服 饰纹样作了严格等级规定 , 从服装的质料、服色、图案纹 样等等 作出区分 , 以服装来区分君臣士庶的身份、地位。在历 朝统治者 眼中 ,服饰还是政治与社会秩序的组成部分 ,是“礼 制”的表征 , 完成了服饰制度 , 其政治和社会秩序也就完成了很 大一部分。可 以说 ,古代服饰纹样是中国“礼”制下的产物。
随着历史的发展 , 新的时尚和文化观念将成为传统服饰纹样艺术 的精神意蕴。
一 服饰纹饰以一种特有的“标识”形式显现封建的礼制 早 在《虞书 ?益稷》篇就有这样的记载 : “予预观古人之象 , 以
日，月，星辰……以五彩彰施与五色，作服汝明。”这说的是仲
雍在举行祭祀礼仪时穿着图腾衣 , 各部联盟首领在祭祀礼仪活动 中以五彩之色施与衣物上 , 即将十二章花纹用画与绣的方法施于 冕服上。这就是“天子衮服十二章”的来源。日、月、星、龙、 山、华虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻的十二章纹饰 , 说明当
时的服饰已经具有了阶级等级和其鲜明的象征意义。殷商时代 社会已出现了等级 , 但服饰形制还没形成。
到了周朝时期 , 才 逐步 形成了华夏民族的礼乐衣冠体系。随着各种礼仪制度的确 立 , 上 至天子,下至庶民 ,无论贵贱尊卑 ,都穿着相应的服饰 ,以 “礼” 的精神规范自己的生活 , “兴正礼乐 ,度制于是政 ,而民 和睦 ,颂 声兴”。周朝设礼官掌管天下礼仪 , 并把这项制度推向 了较为完 备的阶段。
服饰作为一种文化现象 , 在汉代儒家传统地位确立之前 , 就 被“礼”所约束。随后汉代把《仪礼》列入五经。“仪礼”的关 注点是整个社会活动 ,项目繁缛 ,对于服饰有着全面严格的规定 , 是典型的儒家所倡导的礼制在服饰上的反映 , 它直接影响了几千 年来国人的服饰观念和风格。
例如,西汉建立以后 , 新的统治者 吸 取了秦朝的教训 ,在服饰礼制方面规定得十分用心 , 不仅对百 官 服饰的样式和色彩进行了严格的规定 , 甚至对民间服饰也做 出了 限定。在当时 ,百姓只能穿着本色的麻布衣 ,而不得使用其 他色彩 的服饰。此外,还对生活用品进行详细完备的规定 , 诸如 相关的生 活基本需求 , 如衣帽鞋袜、车马乘骑、日用杂品等都 做了具体规 定。在汉朝 , 不论花色、品种、质料 , 还是色彩 , 都有严格的等级 划分。此后, 历代更是在朝廷中设立相关的机构 对礼制进行管理。
作为一种上层建筑 ,历代统治者都把此作为行 为准则 , 用法制、礼 教等统治人们的思想 ,使人们循礼蹈规 ,安 份守己 ,达到社会的稳
服饰纹饰以一种“标识”所特有的形式 , 显示着封建礼制的 等级制度。在《旧唐书 ?舆服志》中有一段关于中国官服补子起 源的记载 : “则天天授二年二月朝 ,集使刺史赐绣袍 , 各于背上
绣 八字铭……诸王饰以盘龙及鹿，宰相饰以凤池，尚书饰以对
雁。” 由此可见 , 武则天以绣袍赐予百官 , 是以鸟兽纹样为主 , 而且装饰 部位在前襟后背。这一做法带有一定的标志性 , 它直 接以一个有 形的文化符号显示在服装上 , 使其具有了明显的中 国礼制文化特 点。到了宋代 , 宋人受程朱理学的影响 , 焚金 饰、简纹衣 , 以取纯 朴淡雅之美 , 对妇女的装束也有了详细严 格的规定。服饰制度与 宋代程朱理学有着异常密切的联系。
而 清代的服饰是我国服饰发 展的顶峰 , 服饰纹样在这时的装饰作 用已达到了登峰造极的程度 各种服饰装饰纹样堆砌繁杂 , 在图 案上反映出鲜明的等级观念。
清代在图案的设计上承袭传统的 十二章的纹样 , 在明代的八吉祥 纹样的基础上 , 集服饰纹样的 装饰作用之能事 , 使之达到了繁复 的程度。这一时期 , 服装出 现了一种叫“补子”的装饰 , 以“补 子”的纹样代表官职的贵 贱 , “补子”纹样的差别反映了清代等 级的森严。
这一时期 , 帽子也一改历代的式样装束 , 开始注重帽子 上顶戴花翎的装饰 , 以花翎的不同反映不同的官职。
可以说“礼”在中国古代 , 是法权体系的一个重要支撑。而
服饰在这一过程中 , 则体现了相当重要的补充作用。中国的服饰
制度始终与中国礼制思想紧密相连 , 使中国古代服饰纹样始终依
从着礼制而发展。
二 古代“礼”制下传统服饰纹样的文化内涵
传统服饰纹样包含着千百年来广大民众的艺术创造精华 , 具
有极高的艺术价值和较深的文化内涵 ,它的内容十分丰富 , 历经
千年的锤炼传承 , 形成独特的象征文化。
“凡图必有意 , 有意
必吉 祥”, 传统服饰纹样通过谐音、会意、借代、比喻等多种表
现手 法,传达一定的主题和思想意识 , 突出地表现人们对美好生
活的 祈祷向往 ,蕴涵着丰富的中国文化精神。
具体来说 ,传统 服饰纹样 可分为宗教神话、人物故事、祥禽瑞兽、花木果蔬、 山水园林、 文字符号等 , 而其表现手法大致可归纳为谐音、 寓 意和符号三种 :
1 谐音: 即借音而述意。
如, “金玉 （鱼） 满堂”――绣金
鱼和 金鱼缸；“平（瓶）安如意”一一绣花瓶中插着玉如意；
“三阳（羊） 开泰”――绣三只羊仰望太阳 ,开泰是交好运的意
思 , 羊与阳谐 音, 又是吉祥的祥字略体 ; “五福 （ 蝠） 捧 寿”――绣五只蝙蝠围 着一个寿字 ; “六 （鹿）合（鹤）同 春” ――绣鹿与鹤在一株常青树 下,古时称天地四方为六合 ,鹿
鹤与六合谐音 , 象征幸福长 寿；“连（莲）年有余（鱼）”一 一绣娃娃、莲花和鱼；“马上封（蜂） 侯（猴）”——绣猴 子、蜜蜂和马；“耄（猫）耋（蝶）富贵”——绣 猫、蝴蝶和
牡丹 , 耄耋二字 , 出于《礼记》“七十四耄 ,八十四耋”, 言长
中国传统服饰文化
一、服饰的构成要素和主要类型 二、中国传统服饰的发展变迁史
一、服饰的构成要素和主要类型
1、构成要素
质——原材料
形——样式
饰——饰物
色——颜色
画——图案
2、主要类型
衣着 附属装饰品 人体自身装饰 装饰性的日用品和护身武器
二、中国传统服饰的发展变迁史
1、原始时期的服饰
（中国传统服饰的雏形阶段）
原始人将兽皮拼接成衣服御寒。
新石器时代，农业和纺织出现，人们 开始用麻布缝制衣服。此时的衣服形 制是上衣下裳，颜色是上玄下黄。此 种服色观念来源于“天地崇拜”，影 响深远。
2、夏商周时期：
夏: 出现了君王祭祀 用的冕服。
商：服饰的基本形式为 上衣下裳式，右衽交领， 呈现出中国古代服饰的 基本特点。
周：宗法制的产生决定 了服饰的尊卑，如冕服、 弁服等，出现深衣（衣 裳相连）。
３、春秋战国时期的服饰 服饰形制的百花齐放 胡服骑射，出现合裆裤 深衣成为大众服装
胡
服
春
骑
秋
射
战
复
国
原
深
图
衣
４、秦汉时期的服饰（中国传统服饰的定型阶段） 秦：冕服和深衣 汉：出现最完整的冠服制，讲究戴冠。民间深
衣流行，女子服饰以曲裾袍和直裾袍为主。
曲
直
裾
裾
袍
袍
5、魏晋南北朝（中国传统服饰的丰富阶段）
礼服承袭秦汉，男子 日常服饰以宽衫大袖 为时尚。
女性服饰由汉代深衣 向衣、裳独立的形制 发展
汉衣与胡服并存
唐代 孙位 《高逸图》
6、唐代时期
男子一般着圆领襕 衫、戴软角幞头
唐代贵族女装
女子一般着艳丽大 袖衫，以穿男装为 时尚。披帛、帏帽
盛行。
女子面妆华丽繁复
唐代贵族男装
7、宋代时期
男子一般着右 衽襕衫，头戴 巾帽、硬角幞 头
女子一般着有 绶环的素雅儒 裙，披帛、花 冠，出现缠足
硬 角
阑
幞
头
袍
８、元代时期
元
代
贵
此时期蒙古族男子以
族 服
蒙古装束为主，汉族
饰
男子以长袍为主。
贵族女子服饰受汉族
文化影响以宽袍长冠 元
为特色，平民女子仍
代 平
旧以短儒长裙为主要
民 服
装束。
饰
9、明代时期
男子装束以青色 与黑色宽松袍服 为主，戴儒巾；
官员戴乌纱帽。
贵族女子讲究戴 凤冠、披霞帔， 民间女子穿直领 对襟小袖、水田 衣和比甲等。
袍明 儒代 巾男 服子 饰宽
明 代 官 服 和 乌 纱 帽
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2019/10/17
10、清代时期（中国传统服饰的改革阶段）
男子以剃发梳辫、长袍 清代男子服饰 马褂的满族服饰为基本 装束，官员服制以“补 子”为饰。
满族女子着旗装，汉族 女子装束沿袭明代。出 现满汉服饰融合的民族 服装的经典：旗袍
清代官员补服
汉服VS唐装
唐 装
当代汉服设计:
汉代出土深衣
汉 代 男 子 直 裾 深 衣
魏晋时期女子服饰：
魏晋时期妇女服装承袭先秦遗俗，一般上身穿衫、袄、 襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体， 袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达 到俊俏潇洒的效果。
大
贵
众
族
化
杂
衫
裾
裙
垂
髾
服
南北朝时期服饰（南北文化交融）：
女子襦裙
男子褶裤
唐代女子服饰与面妆：
初 唐 小 袖 衣 和 仙 裙 、 披 帛
中 晚 唐 大 袖 衣 和 仙 裙 、 披 帛
唐代女子面妆
《虢国夫人游春图》
宋代女子服饰：
宋贵族女子服饰
宋代女子大众装束
明代女子服饰：
凤冠霞帔
装饰性外套-比甲
明末水田衣
清代女子服饰：
清 满 族 女 子 服 饰
清代汉族女子上衣
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2019/10/17
中国古代服饰文化的特征
上下五千年，中国文化源远流长，其服饰文化更博大精深。纵览各朝各代，可谓各有特色。
首先，要了解中国服饰文化，就不得不先提下中国传统的设计理念。不同于西方以人为本，满足 人的本能欲求，装饰美化自身，炫耀财富并吸引异性的理念，中国则是以人文精神为本，将尊严排于 第一，舒适排与第二，这就从根本上决定了中国的服饰不是单纯的遮羞保暖，而是被赋予了更多的意 义。而古文献中有关服饰的表达诸如“非先王之法，服不敢服”（出自《孝经》）“变节易度，则为 剽轻奇怪之服，故有服妖”（出自《汉书·五行志》）根据这些表述，可知古时对服奇装异服是抱有 敌视并恐惧的心理的，这也决定了中国服饰在漫长的五千年历史中并不会像西方服饰那样发生天翻地 覆的变化。
原始社会
远古时期，服饰的起源是出于实用。骨针发明前，原始人类的生存条件决定了他们使用兽皮和叶 子作为自己的服装。而骨针线绳的发明，人们开始创造了原始服装。服饰纹样代替文身以及身体彩绘。
之后，皮，毛，麻，葛及丝绸开始变的丰富起来。于是人们开始用麻布及丝绸做衣服。这一时期被称 为中国“缝制衣服”的开端。它缔造了华夏古国最早的服饰文化，为中华民族服饰之美奠定了基础。
夏商时代
夏商服饰品类：大体包括服装及其饰品来源的难易，质地的贵贱，制作的精粗，种类的多寡以及 穿戴佩戴者的身份地位的尊卑和所服之意义。当时贵族服饰以麻布和平纹丝织物为主。
而商代的着装开始形象化，服饰面料有麻和丝织品等。当时黑色是低贱的标志，奴隶们只能穿黑 色衣服，因而就有了黎民百姓这一成语。而于此时出现的蔽膝，亦称至膝处短衣襦，后演变为围裙。
西周时期
至西周，出现了有名的“周公治礼”相传武王成功伐纣后吸取其灭国之教训，开始制定各种礼数 以巩固自己的统治。冕服的出现，制度的确立是周朝国家意志的具体反映，对中国古代服装的发展有 着深远的影响。于此同时，上衣下裳连体的“深衣制”开始出现，并逐渐普遍被采用。皇帝的礼服中 的服饰纹样即十二章纹（日，月，星辰，山，米，华虫，龙，藻，黼，軷，宗彝，火）也逐渐成为之 后历朝皇帝礼服中不可或缺的纹样。而皇帝的冕冠更是蕴含丰富的含义。冕服体系的产生源于古人敬 天思想。由夏商时期自然祭祀到周王朝礼仪，冕服制度的建立都与这一思想有关。黄帝时期就有“垂 衣裳而天下治”即追求一种天人合一的境界。
春秋战国
春秋战国时期是中国奴隶社会向封建社会过度的时期，是中华服饰文化变革的第一个浪潮。传统 体制的崩溃改变了社会的旧有观念。在哲学思想上出现“百家争鸣”的局面，并在服饰文化中反映出 来。春秋战国时期衣服款式空前丰富多样。人们的衣着开始追求舒适简单和富有个性。深衣成为时尚， 其特点为上下连体，不太符合人体曲线，但大气磅礴，又不失阴柔娇媚。款式多样，穿着方便，便于 活动，严密包裹身体，深衣款式也很多样。战国时期妇女普遍穿宽边缠绕式的肥大曲裾深衣，衣服的 左襟展开时呈三角状。穿时将其环腰部一圈，再用腰带扎好，配上横线与斜线并用的镶边，总体表现 出静中有动，动中有静的装饰效果。
春秋战国时期服饰纹样更是异彩纷呈：凝重之气荡然无存，显得活泼生动，呈大开放之势，强调 夸张与变形，图案与几何框架结合，直线与弧线巧妙利用。
秦汉服饰
战乱后的秦汉时期王朝重归整齐有序。我国服饰制度从这里由童年走向少年时代。秦沿旧习：军
服胡式。其服饰特点冷峻而严肃。秦朝服饰总体古朴庄重，等级森严。女装方面，有作为礼服的深衣 和日常之用的襦裙。深衣改战国时期的肥大，转而形成瘦而窄的特点。裙裾长可及地，下摆一般呈喇 叭状，行走时不会露出脚踝。衣袖有宽窄两种形式。袖口大多镶边，衣领部分很有特色，通常左右交 叉，领口很低，可露出里衣，曲裾深衣即三重衣，为宫廷贵妇的朝服，从汉代开始，有裆长裤开始出 现。劳动女子总是上穿短襦下着长裙，腰带长垂。秦汉以黑色为尊贵之色，衣服也以黑色为时尚颜色。
汉武帝时期开辟的“丝绸之路”将秦汉服饰推向了世界。悠久的中国服饰文化，从此得以在世界各地 传播与扩大。
魏晋南北朝
魏晋南北朝是我国古代服饰的大变动时期。在保留汉代基本形式的基础上，亦有独到之处。而南 北民族出现大量的交流和融合。上衣下裤传到南方，北魏孝文帝开始汉化政策。此时期战乱纷繁，政 治混乱，生活动荡不安。文人士子叛散五经，灭弃风雅，个性解放，追求自我。这些历史背景使得服 饰总体特点呈现翩若惊鸿，矫若游龙，褒衣博带的魏晋风度。女性多上衣宽松，外套半袖，腰系宽带， 下裙曳地，衣袖宽松，裙裾飘扬。晋室南迁后，少数民族涌入中原。五胡十六国交替出场。胡汉服饰 相互融合，打破了汉代以来前篇一律的沉寂，突破了传统礼教的束缚，为盛唐时期出现兼容开放的国 风打下了基础。
隋唐五代
隋文帝统一中国，休养生息，中国的经济得到了恢复。唐代时中国文化登峰造极的时代。服饰上 也表现出前所未有的雍容华贵之势。尚美、开放兼容成为这一时期的服饰特点。五代中国沿袭晚唐服 饰之风。隋唐服饰，无论官服或民服，男或女装，都充分反映了鲜明的时代性。它的空前繁荣，突出 在女装上。其主要特点是服装款式华贵富丽、开放大度。穿着方式不拘一格，形式多样，装扮配饰富 丽堂皇，大胆考究。女子石榴裙，间色裙盛行，着半臂。盛唐时，贵妇多着由披帛、诃子、大袖衫组
成的坦领装。有诗云“胸前如雪脸如花，粉胸半掩疑暗雪”女子有回鹖装扮的即大翻折领，连衣窄袖 衣裙。下摆曳地，腰系束带，翻折领及袖口均有纹饰，戴桃形金凤冠。初唐及盛唐，胡服盛行。盛唐 之风韵在胸襟之大，兼容并蓄而不失主流风范，豪迈自由又不乏大家雍容。
宋元时期
宋元丝织品技术大幅提高，但因受程朱理学“有天理，灭人欲”哲学观点的影响，宋代服饰式样 没有很大的变化。宋人力图恢复古训。服饰趋于保守，呈现出朴素实用，自然雅致的景象。宋女子开 始缠足，长裙之下隐约露出三寸金莲。此时以娇小为美。穿褙子（长袖衣身，腋下缀又带子，但不缝 合，又叫背子）元男子穿辫线袄子，交领窄袖，腰间细褶，红紫线横向缝纳，衣衫下袍有大量褶裥， 质孙服（上衣连衣裳，上紧下短，腰间细褶裥，背挂大珠。女子则着团衫（宽大袍式，袖口窄小，袖 身宽肥）顾姑（姑姑）冠。元朝女人成人后把额前发去除。
明朝
明朝之初，朱元璋以礼教化天下，例行节俭，服饰复古之风盛行，且拘谨守成。明中叶，享乐欲 望开始复苏。明末，士大夫追求新潮服装，以浮华奢靡为荣，以朴素节俭为耻。明代皇帝好龙，其服 饰皆为绣有各种姿势龙的龙袍。龙成为帝王独有的徽记。正式形成在皇帝服装上绣大型团龙花纹的礼 仪制度。文武官员常着礼服、公服、常服。一般男子，头戴襦巾，穿斜领大袖袍。女子服饰中，凤冠 霞帔为明朝妇女最高的追求目标，即是荣耀的标志，又是当时富家女出嫁时的装束。着比甲（无领无 袖对襟上衣）褙子、襦裙依然流行。或加披帛或加半臂（腰线下移）另外还有水田衣、云肩、马面裙、 凤尾裙。
清朝
清入关以后，衣袖短窄，朴素肃穆的满族旗装在服饰中取得了统治地位。旗装的特点为用料节省，
制作简便，穿着便利。满族女子着旗袍。清旗袍多为圆领，衣扣均在右侧，一般为五颗。衣袖衣身平 直，在襟边。领边和袖边都饰有宽边花纹。整体看来较为保守。但不同时期旗袍个性特征也是比较鲜 明的。现在旗袍几乎成为中国女性的代表性装束。它在服装史中具有十分重要地位。清后期，繁琐装 饰恰恰反映了正在走向没落的封建王朝统治者的自信不足。曾经大气的王者之风亦荡然无存的现实状 态是中国封建历史即将结束的症状。
秦汉服饰古朴庄重，大唐服饰华贵富丽，宋朝服饰娟秀精巧，明朝高压堂皇，清朝华美雅致。总 之，各朝代服饰特点鲜明各异，体现了不同朝代的文化特点和人们的审美观念，也体现出不同时期人 类的智慧。由于民族地域的关系，每个朝代的服饰都融入不同的特色，所以才使得中国服饰文化如此 绚丽多彩、丰富色彩、争奇斗艳。徘徊在这些千姿百态，美不胜收的中国古代服饰中，我们更加体会 到中国古代服饰文化的底蕴和内涵，博大与精深。
服装设计与工程，23 号，杨小五
中国古代文化常识之服饰代称
古代的服饰以其鲜明的特性，显示了穿着者的贵贱尊卑或性别职业，因而不同特点的服饰就成了不同社会 地位人的代称，有的甚至沿用至今。
1、黔首：黔，黑色。黔首，即以黑巾裹头，代指平民，具体而言指本业为农业与小手工业，末业为小商贾 等各种不事生产的人。战国时期，黔首之称已经广泛使用，《吕氏春秋》中《执一》、《振乱》、《怀宠》 和《战国策·魏策》、《韩非子·忠孝》、李斯《谏逐客书》、《礼记·祭义》等均曾出现。它的含义与当时常 见的“民”、“庶民”同。秦统一天下后，秦始皇自以为得水德，衣服旄旌节旗皆尚黑。《史记·秦始皇本纪》记 载，秦始皇二十六年（前 221）下诏令谓民为“黔首”，这是秦统一中国后更定名物制度的内容之一。秦始皇 三十一年，发布“使黔首自实田”的律令。占有土地的地主和自耕农，按照当时实际占有的田数，向封建政府 呈报，即可取得国家的承认。从此，“黔首”一词便伴随着这套封建土地制度和法令就在全国范围内施行而成 为固定称谓。
2、白丁：古代平民着白衣，所以常以“白丁”称呼平民百姓。刘禹锡《陋室铭》：“谈笑有鸿儒，往来无白丁。” 中的“白丁”可引申为没有学识的人。
3、白袍：旧指未得功名的士人。唐士子未仕者服白袍，故以为入试士子的代称。唐李肇《唐国史补》卷下：
“或有朝客讥宋济曰：‘近日白袍子何太纷纷？’济曰：‘盖由绯袍子、紫袍子纷纷化使然也。’”宋洪迈《容斋三 笔·叶晦叔诗》：“一闲十日岂天赐？惭愧纷纷白袍子。”宋苏轼《催试官考较戏作》诗：“愿君闻此添蜡烛， 门外白袍如立鹄。”宋叶适《叶路分居思堂》诗：“白袍虽屡捷，黄榜未沾恩。” 4、布衣：麻布衣服，借指平民。古代平民不能衣锦绣，多穿布衣。汉·桓宽《盐铁论·散不足》：“古者庶人 耋老而后衣丝，其馀则麻枲而已，故命曰布衣。”诸葛亮《出师表》：“臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于 乱世，不求闻达于诸侯。”布衣之交，即指贫贱之交。
5、袍泽：“袍”和“泽”都是古代衣服的名称。《诗经·无衣》：“岂曰无衣？与子同袍”、“岂曰无衣？与子同泽” 在这里用来形容战士们互相友爱、同心同德的品质，因此“袍泽”就成了将士、战友的代名词。
6、青衿：亦作“青襟”，周代读书人常穿的服装，泛指有学识的人。曹操《短歌行》：“青青子衿，悠悠我心”。
杜甫《题衡山县新学堂呈陆宰》诗：“金甲相排荡，青衿一憔悴。”明清科举时代则专指秀才。
7、苍头：原指战国时主人战旗下的军队，多以乡党的青年组成，因以青巾裹头，故名。《战国策·魏策一》：
“今窃闻大王之卒，武力二十余万，苍头二千万。”《史记·项羽本纪》：“少年欲立婴，使为王，异军苍头特 起。”裴骃集解引应劭曰：“苍头特起，言与众异也。苍头，谓士卒皁巾，若赤眉、青领，以相别也。”至汉代， 战事减少，逐渐沦为奴隶，操持贵族邸宅的杂务。遭逢战乱，仍不失主人近侍军队的性质。魏晋以后，则纯 为私家奴仆。《汉书·霍光传》：“（霍）云当朝请，数称病私出，多从宾客：张围猎黄山苑中，使苍头奴上 朝谒，莫敢谴者。”《晋书.石崇传》：“有司薄阅崇水碓三十余区，苍头八百余人，他珍宝货贿称是。”《明 会要·民政三》：“景泰中，杨杰上言：‘臣家苍头得官者十六人，乞停苍头杨钊等职。’诏许之。” 8、黄裳：黄色表示尊贵，穿黄裳意味着臣居尊位，因而黄裳成了将做君主的太子的别称。卢照邻《中和乐·歌 储宫》：“黄裳元吉，邦家以宁。” 9、黄冠：古代指箬帽之类，蜡祭时戴之。《礼记·郊特牲》：“黄衣黄冠而祭，息田夫也。野夫黄冠；黄冠， 草服也。”郑玄注：“言祭以息民，服像其时物之色，季秋而草木黄落。”孔颖达疏：“黄冠是季秋之后草色之 服。”后即借指农夫野老之服。东汉末年，张角创立太平道，信奉黄帝，宣称“苍天已死，黄天当立”，发动农 民起义，起义军皆头裹黄巾，首领张角等亦都穿黄衣。这开了后来道士黄衣的先风。隋唐时，黄色渐为皇家 垄断，唐高宗总章年间“禁士庶不得以赤黄为衣服杂饰”（《旧唐书·舆服志》）。黄衣道服遂亦渐为白、黑、 青取代，唯留顶上黄冠还维系着旧时崇尚。《新唐书·方技传》载：“李淳风父播，仕隋高唐尉，弃官为道士， 号‘黄冠子’”。后世遂用以指道士。黄冠，又称“月牙冠”或“堰月冠”。形似月牙，下沿有相对二孔，穿过木簪， 可以别在发髻上。《三礼图》称：“道冠，其制小，仅可撮其髻，有一簪中贯之。”黄冠是全真道士常用的道 冠，全真道士受戒后方可戴之。冠顶两端，各刻一道指甲掐痕。传说全真龙门派长春真人邱处机，西行见过 元朝成吉思汗后，元代皇帝赐给邱真人一块金子和一块玉，要邱祖戴在头上。邱祖当即运用道家内功，调动
体内二味真火，在手心把金子揉成月牙冠，又把玉掐捏成簪子，用指甲掐着戴在头上，惊得成吉思汗目瞪口 呆。后来全真弟子为了纪念邱祖，就在黄冠上留下这两道指甲印痕。
10、缙绅：插笏于绅带间，旧时官宦的装束，亦借指士大夫。《汉书·郊祀志上》：“其语不经见，缙绅者弗 道。”颜师古注：“李奇曰：‘缙，插也，插笏於绅。’……字本作搢，插笏於大带与革带之间。”清王应奎《柳 南随笔》卷四：“故事：官批讼牒，必以朱笔点讼者姓名。其人或系缙绅，则用圈焉。”张溥《五人墓碑记》：
“大阉之乱，缙绅而能不易其志者，四海之大，有几人欤？” 11、簪缨：簪和缨，古时达官贵人的冠饰， 杜甫《八哀诗·赠左仆射郑国公严公武》：“空余老宾客，身上愧簪缨。”旧时把它作为做官者之称。如：簪缨 世族（世代做高官之家）。
12、青衫：“青衫”黑色的单衣，唐代官职低的服色为青黑色。白居易《琵琶行》：“座中泣下谁最多？江州司 马青衫湿”后人也常用“司马青衫”形容悲伤凄切。
13、珠履：缀有明珠的鞋子。《史记·春申君列传》：“春申君客三千余人，其上客皆蹑珠履。”因而珠履成了 豪门宾客的代称。李白《寄韦南陵冰》诗：“堂上三千珠履客，瓮中百斛金陵春。
14、巾帼：本是古代妇头上的头巾或装饰物，借以代表女性，源于《三国志》。当时诸葛亮多次向司马懿挑 战，司马懿不予应战，诸葛亮便把妇女的头饰遗下，以此辱笑司马懿还不如一个女性。自古以来把妇女中的 英雄豪杰称为“巾帼英雄”，故代指女性。
15、青衣：古时地位低下者所穿的服装。婢女亦多穿青衣，后因用为婢女的代称。白居易《懒放》诗：“青 衣报平旦，呼我起盥栉。” 16、裙钗：古代妇女的服饰，因用为妇女的代称。《红楼梦》第一回：“我堂堂须眉，诚不若被裙钗。” 17、纨绔：纨绔是古代一种用细绢做成的裤子。古代富贵人家的子弟都穿细绢做的裤子，这很能反映出他们 奢侈的特点，因此，人们常用纨绔来形容富家子弟。杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》：“纨袴不饿死，儒冠 多误身。” 18、赭衣：《说文》：“赭，赤土也。”以赤土染衣，故曰赭衣，赤褐色。古时囚犯乃服赭衣，因以褚衣代称 囚犯。赭衣塞路，比喻犯罪的人很多。
与衣服有关的字
汉字里表示衣服的字很多。这些字多是象形字和形声字，而且和古代的礼制有关。
举例如下：
1.冠。贵族男子戴的普通帽子。冠字里的元即首，表示头的意思；寸表示法度的意
思。冠是身份的象征，是中国封建社会的一个缩影。冠主要是由冠圈、冠梁和缨组
成。缨是冠圈两旁的丝绳。冠还有一个必不可少的附件叫笄，也叫簪，是用来把冠
固定在头发上的细长签子。由于簪和缨是戴冠所必不可少的，所以古代作品中常用
来指戴冠的人。如：空余老宾客，身上愧簪缨。（杜甫《八哀诗》）
2.冕。天子、诸侯、大夫祭祀时戴的礼帽。从字形上看，冕字从曰，可知是一种帽
子。
3.弁。古代贵族男子穿礼服时戴的一种次于冕的帽子。
4.胄。古代士兵作战时戴的头盔。介胄指穿戴盔甲的士兵。如：介胄之士不拜，请 以军礼见。（《史记绛侯世家》） 5.帽。据考证，帽字是汉代以后才出现的。曰和冒是帽的古字。古代特指用布帛缝 合的圆形软帽，一般不在正式场合佩戴。到了唐代，帽子已经很普及，而且常常出 现在正式场合。
6.巾。可以裹头，也可以擦汗。巾是象形字。戴头巾之风，汉末时盛行。以后有诸 葛巾、东坡巾、山谷巾、程子巾等不同的名目。
7.衣。衣服的总称。古人特指上衣。《周易》：黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。意思 是说，治理天下从衣裳开始。可见，衣服是礼仪制度的象征。
8.裳。古人特指下衣。如《诗经齐风》：东方未明，颠倒衣裳。时说天还没亮就起 床，急急忙忙把上衣下衣穿倒了。
9.襦。指短上衣，是一般人平时御寒所服。10.禅。指单衣，是夏天的衣服。
11.亵。指贴身穿的上衣。12.裘。指皮衣。如：五花马，千斤裘。（李白《将近酒》） 13.袍。指长袄，长至脚背，有里子面子，中间絮丝棉或乱麻。袍是形声字，声旁 包有包住全身的意思。14.褐。用粗毛或粗麻制成的短衣，贫苦人所穿。
15.襟。最初指衣的交领，后来指衣服的前幅。也叫衽。16.裾。指衣服的下摆。
17.袖。很长的袖子。如古代作品中常提到长袖和广袖。也叫袂。
18.绅。指腰带系结后的下垂部分。古代士大大入朝时，把记事的手版笏插在腰带 间，叫缙绅。所以后来缙绅就成了士大夫的代称。
19.裙。指下衣，也就是裳。20.裤。古代写作绔。只有两个裤筒，两腿分别套入裤 腿，没有裆。和现在的裤子不同。
通过中国古代服饰看中国古代美学思想
美， 一直以来都是人们追求的主题。
自古以来， 不管是绘画、 书法、诗词，还是音乐、建筑、雕塑等，其都是人类认识并追求 美的不同表现形式。
而在各种艺术表现形式当中与人们联系最紧 密的莫过于服饰艺术，服饰自人出生起便与人相伴相依。自人们 开始接触服饰，服饰艺术便进入人们的主观意识当中。随着人类 潜意识的发展，对美的追求便未停止，人类对美的追求最原始的 外在表现便体现在服饰上。随着社会的发展，服饰越来越多，在 服饰上体现的美学思想也越来越丰富。
一、中国古代服饰中美学思想的特征 （一）自然化特征 其实，中国古代服饰自开始起便与自然有着不可分割的联 系，具有明显的自然化特征。中国古代服饰自然化特征的最突出 表现便是服饰中所体现的中国古代美学的“天人合一”思想。
通 过调查分析可发现，中国古代服饰色彩多以黄、黑为主，周汛、 高春明在《中国古代服饰风俗》中明确指出：“乾即是指天，坤 即是指地。天在未明为玄色，故上衣像天而服色用玄色；地为黄 色，故下裳像地而服色用黄色，就是由于对于地的崇拜而产生的 服饰上的形和色。”[1]而在服饰的制作上，中国古代服饰的材 料多来自于自然当中，服饰的款式、色彩、纹饰等也都是来自于 自然，是人们在对自然进行观察之后再进行创作的。中国古代服
饰不仅有很强的实用性，同时其也具丰富的美学思想，美学效果 较好。如天子所穿的冕服，其上绘有 12 种章纹，包括日、月、 星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，这些图案 都是来自于大自然当中[2]。再如石榴裙、百鸟裙、孔雀裘等， 其都是古人在观察自然、利用自然而得到的灵感，是自然美的服 饰体现。
（二）社会化特征 《易经?系辞下》有言：“皇帝、尧、舜垂衣裳而天下治， 盖取诸乾坤”，据考证，这是我国最早以文字形式记载的对服饰 效果的评价。周锡保认为：中国古代所以将服饰与社会相联系， 是因为在当时人们看来，“衣裳”的情况决不是一件小事，而是 与社会治乱一样重要，不仅关系到个人身份，而且还具有十分重 要的社会内涵：“衣服形制确立后，人们都按照这种式样穿着去 祀天地，祭鬼神，拜祖先。部族社会的人与人之间的活动得以较 有秩序地进行，因而天下治。”[3]由此可以看出，在古代，服 饰不仅仅是用来遮体御寒的，其还具有一定的社会化特征，标志 着社会的治乱，服饰是美是丑都是由当时的社会治乱来决定的。
因此，人们认为只有遵从伦理道德的服饰才可称之为美，而不遵 从伦理道德的服饰，就算它质地再好，色彩再艳，样式再新颖也 不能称之为美。中国古代这种服饰的审美观相对简单，但体现了 中国古代服饰美学思想更侧重社会效果。
（三）多样统一特征
通过上述分析可发现， 中国古代服饰不管是要体现其伦理道 德，还是要体现其对于自然美的追求，其都不是依靠服饰的某个 方面来体现，而是借助服饰的质地、色彩、形式等全面地表现出 来。中国古代服饰对于美的追求比较注重服饰的完整性，通过完 整性来表现隐蔽和包藏的外形效果，体现人体的神秘，也突出了 中国古代服饰的美学特征。如“深衣”，“深衣”将上衣和下裳 相互连接，使其成为一体。“深衣”虽然上下一体，但其内部是 相互连通的， 且上下颜色一致， 重在表现整体性。
由此可以看出， “深衣”的完整性非常强，且具统一性。但据出土的实物来看， 其实“深衣”的领、 袖及下摆等边缘部位的色彩与其主体颜色不 同，这不仅可加固衣服，而且还可呼应衣服本色，具装饰效果， 使服饰显得更活泼，也与美学的“稳中求变”的思想相符。
二、中国古代服饰中的古代美学思想 （一）“天人合一”思想 在古人的思想当中，“天”是外在的，也是人们理想所在， 人们认为“天”是神圣不可侵犯的，是伟大的，是广阔无限的。
人类的一切事物均由天定。
中国古代服饰在其形制及色彩上也体 现了古人对“天”的“崇拜”。古人言：“乾为天，未明时为玄 色，坤为地，为黄色”，其中玄色指黑色，因此古代服饰的色彩 多为“上衣玄下裳黄”。
古代美学中的“天人合一”思想还体现 在服饰的形制上。古代服饰形制多宽大、飘逸且含蓄。由古人认 为“天”的神圣、伟大、广阔无限而演变出来的“大”也是古代
服饰美学思想的体现。中国古代服饰均为宽袍大袖，将人隐于宽 袍大袖之中，体现了古人的神秘、内敛，也是古人追求“天人合 一”的表现。“宽袍”使得人在行走时显得飘逸，“大袖”可让 人在舞动双手时显得有气势。因此，“宽袍大袖” 在古代颇受 帝王豪绅及达官贵人的喜爱。也因这种审美观的形成，中国古代 服饰更注重平面感，而不追求如西方服饰的立体感，在进行裁剪 的时候也不必为追求“体”感而将布料进行分割再组合。
中国古 代服饰的裁剪法多为平面裁剪法， 这与西方的立体裁剪方法正好 相反。
（二）“礼制秩序”思想 中国自古以来的伦理道德在很大程度上影响了中国的审美 文化，尤其是儒家思想的影响。而古人的美学思想融于中国古代 服饰当中，因此中国古代服饰也受到了儒家思想的影响，特别是 其礼教思想， 在漫长的历史当中逐渐成为了中国服饰艺术的核心 理念。古人认为，服饰只有遵从了伦理道德才能称为美，只有体 现了不同阶级的等级秩序才能称为美， 周代的冠服制度便充分体 现了这一点，且对中国后世产生了重大的影响。冠服是服装的总 称，服装的分类主要依据帽子来区分。针对衣服与帽子的搭配， 冠服当中都有着严格而明确的规定。根据礼仪场合的不同，各等 级的人应穿什么服饰也有明确的规定，包括帽子的选择、服饰的 颜色、材质、尺寸等。周代所制定的冠服制度非常严格，就算是 不同的人同着裘服，在裘服的皮质、颜色方面也依照等级的不同
而各有规定。如天子所穿裘服为白色狐裘，众诸侯、大夫及士所 穿裘服为青色狐裘或黄狐裘，而庶民只能着犬羊裘。周代之后， 此冠服制度被历代传承， 虽然各朝统治者根据其具体情况作了相 应的改动，但是其基本的形制却没有较大的变化，尤其是其中反 映阶级等级的核心从未改变。
丰富 相比于审美艺术，服饰艺术虽有所不同，但其仍遵循审美艺 术的普遍规律。与普通服装相比，华贵、精细的服装在质地、光 泽、颜色、手感、 体感等方面给人的感觉都要更好，再加上华贵、 精细的服装其工艺更佳、使用年限更长、更贵重且其适体状况也 更好，因此一件华贵、精细的服装更能给人带来满足感、愉悦感 和自信感，也更能显得富贵。如出土于河北的金缕玉衣、出土于 长沙马王堆的汉织锦及素纱禅衣等， 其工艺水平及审美价值均超 出了后世人们的想象。唐朝的百鸟裙，其是利用鸟羽捻成线之后 与丝共同成料再做成裙子的，此裙色泽艳丽，且转换角度、变换 时间还会看到不同的色彩，是一件非常珍贵的襦裙。清朝天子所 穿的龙袍，将孔雀羽毛铺于蓝素缎底作底，然后再利用丝线串上 珍珠绣龙、珊瑚球绣火，接着将各种珍贵线材捻成线同五彩丝绒 一起绣其余 9 条龙，且大小龙之间还需绣彩云、蝙蝠、八宝等， 前后襟边绣平水寿山福海纹。
不同材质的组合所完成的龙袍精美 绝伦，然而各种工艺的搭配更令人惊叹。中国古代服饰不仅是中 国古代美学思想的体现，更是后世人类的瑰宝。
（三）追求华贵、精细、
中国传统服饰文化
一、服饰的构成要素和主要类型 二、中国传统服饰的发展变迁史
一、服饰的构成要素和主要类型 1、构成要素
质——原材料 形——样式 饰——饰物 色——颜色 画——图案
2、主要类型
衣着 附属装饰品 人体自身装饰 装饰性的日用品和护身武器
二、中国传统服饰的发展变迁史
1、原始时期的服饰
（中国传统服饰的雏形阶段）
原始人将兽皮拼接成衣服御寒。新 石器时代，农业和纺织出现，人们开 始用麻布缝制衣服。此时的衣服形制 是上衣下裳，颜色是上玄下黄。此种 服色观念来源于“天地崇拜”，影响 深远。
2、夏商周时期：
夏: 出现了君王祭祀用 的冕服。
商：服饰的基本形式为 上衣下裳式，右衽交领， 呈现出中国古代服饰的 基本特点。
周：宗法制的产生决定 了服饰的尊卑，如冕服、 弁服等，出现深衣（衣 裳相连）。
３、春秋战国时期的服饰 服饰形制的百花齐放 胡服骑射，出现合裆裤 深衣成为大众服装
胡
服
春
骑
秋
射
战
复
国
原
深
图
衣
４、秦汉时期的服饰（中国传统服饰的定型阶段）
秦：冕服和深衣
汉：出现最完整的冠服制，讲究戴冠。民间深 衣流行，女子服饰以曲裾袍和直裾袍为主。
曲
直
裾
裾
袍
袍
5、魏晋南北朝（中国传统服饰的丰富阶段）
礼服承袭秦汉，男子 日常服饰以宽衫大袖 为时尚。
女性服饰由汉代深衣 向衣、裳独立的形制 发展
汉衣与胡服并存
唐代 孙位 《高逸图》
6、唐代时期
男子一般着圆领襕 衫、戴软角幞头
唐代贵族女装
女子一般着艳丽大 袖衫，以穿男装为 时尚。披帛、帏帽
盛行。
女子面妆华丽繁复
唐代贵族男装
7、宋代时期
男子一般着右 衽襕衫，头戴 巾帽、硬角幞 头
女子一般着有 绶环的素雅儒 裙，披帛、花 冠，出现缠足
硬 角
阑
幞 头
袍
８、元代时期
元
代
贵
此时期蒙古族男子以
族 服
蒙古装束为主，汉族
饰
男子以长袍为主。
贵族女子服饰受汉族
文化影响以宽袍长冠 元
为特色，平民女子仍
代 平
旧以短儒长裙为主要 装束。
民 服 饰
9、明代时期
男子装束以青色 与黑色宽松袍服 为主，戴儒巾；
官员戴乌纱帽。
贵族女子讲究戴 凤冠、披霞帔， 民间女子穿直领 对襟小袖、水田 衣和比甲等。
袍明 儒代 巾男 服子 饰宽
明 代 官 服 和 乌 纱 帽
10、清代时期（中国传统服饰的改革阶段）
男子以剃发梳辫、长袍 清代男子服饰 马褂的满族服饰为基本 装束，官员服制以“补 子”为饰。
满族女子着旗装，汉族 女子装束沿袭明代。出 现满汉服饰融合的民族 服装的经典：旗袍
清代官员补服
汉服VS唐装
唐 装
当代汉服设计:
汉代出土深衣
汉 代 男 子 直 裾 深 衣
魏晋时期女子服饰：
魏晋时期妇女服装承袭先秦遗俗，一般上身穿衫、袄、 襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体， 袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达 到俊俏潇洒的效果。
大
贵
众
族
化
杂
衫
裾
裙
垂
髾
服
南北朝时期服饰（南北文化交融）：
女子襦裙
男子褶裤
唐代女子服饰与面妆：
初 唐 小 袖 衣 和 仙 裙 、 披 帛
中 晚 唐 大 袖 衣 和 仙 裙 、 披 帛
唐代女子面妆
《虢国夫人游春图》
宋代女子服饰：
宋贵族女子服饰
宋代女子大众装束
明代女子服饰：
凤冠霞帔
装饰性外套-比甲
明末水田衣
清代女子服饰：
清 满 族 女 子 服 饰
清代汉族女子上衣
中国古代“礼”制下的传统服饰纹样
作为礼仪之邦的古代中国,素以“衣冠之国”著称,在中华五千年的 文明史中,服饰承载着厚重的传统文化信息和内涵。在儒家思想的影 响下,封建社会的等级制度在服饰上有极其显著的反映。中国传统服 饰制度具有鲜明、独特的礼制文化特色,它与礼制相结合,通过颁布律 令,规范和管理不同阶层的穿衣戴帽。中国历史上,历朝历代均有“舆服 制”,对上至皇帝,下至平民的服饰纹样作了严格等级规定,从服装的质 料、服色、图案纹样等等作出区分,以服装来区分君臣士庶的身份、地 位。在历朝统治者眼中,服饰还是政治与社会秩序的组成部分,是“礼制” 的表征,完成了服饰制度,其政治和社会秩序也就完成了很大一部分。
可以说,古代服饰纹样是中国“礼”制下的产物。随着历史的发展,新的时 尚和文化观念将成为传统服饰纹样艺术的精神意蕴。
一 服饰纹饰以一种特有的“标识”形式显现封建的礼制 早在《虞书·益稷》篇就有这样的记载:“予预观古人之象,以日,月, 星辰……以五彩彰施与五色,作服汝明。”这说的是仲雍在举行祭祀礼仪 时穿着图腾衣,各部联盟首领在祭祀礼仪活动中以五彩之色施与衣物 上,即将十二章花纹用画与绣的方法施于冕服上。这就是“天子衮服十 二章”的来源。日、月、星、龙、山、华虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、 黻的十二章纹饰,说明当时的服饰已经具有了阶级等级和其鲜明的象 征意义。殷商时代,社会已出现了等级,但服饰形制还没形成。到了周 朝时期,才逐步形成了华夏民族的礼乐衣冠体系。随着各种礼仪制度 的确立,上至天子,下至庶民,无论贵贱尊卑,都穿着相应的服饰,以“礼” 的精神规范自己的生活,“兴正礼乐,度制于是政,而民和睦,颂声兴”。周 朝设礼官掌管天下礼仪,并把这项制度推向了较为完备的阶段。
服饰作为一种文化现象,在汉代儒家传统地位确立之前,就被“礼” 所约束。随后汉代把《仪礼》列入五经。“仪礼”的关注点是整个社会
活动,项目繁缛,对于服饰有着全面严格的规定,是典型的儒家所倡导的 礼制在服饰上的反映,它直接影响了几千年来国人的服饰观念和风格。
例如,西汉建立以后,新的统治者吸取了秦朝的教训,在服饰礼制方面规 定得十分用心,不仅对百官服饰的样式和色彩进行了严格的规定,甚至 对民间服饰也做出了限定。在当时,百姓只能穿着本色的麻布衣,而不 得使用其他色彩的服饰。此外,还对生活用品进行详细完备的规定,诸 如相关的生活基本需求,如衣帽鞋袜、车马乘骑、日用杂品等都做了具 体规定。在汉朝,不论花色、品种、质料,还是色彩,都有严格的等级划 分。此后,历代更是在朝廷中设立相关的机构对礼制进行管理。作为一 种上层建筑,历代统治者都把此作为行为准则,用法制、礼教等统治人 们的思想,使人们循礼蹈规,安份守己,达到社会的稳定。
服饰纹饰以一种“标识”所特有的形式,显示着封建礼制的等级制 度。在《旧唐书·舆服志》中有一段关于中国官服补子起源的记载:“则 天天授二年二月朝,集使刺史赐绣袍,各于背上绣八字铭……诸王饰以 盘龙及鹿,宰相饰以凤池,尚书饰以对雁。”由此可见,武则天以绣袍赐予 百官,是以鸟兽纹样为主,而且装饰部位在前襟后背。这一做法带有一 定的标志性,它直接以一个有形的文化符号显示在服装上,使其具有了 明显的中国礼制文化特点。到了宋代,宋人受程朱理学的影响,焚金饰、 简纹衣,以取纯朴淡雅之美,对妇女的装束也有了详细严格的规定。服 饰制度与宋代程朱理学有着异常密切的联系。而清代的服饰是我国服 饰发展的顶峰,服饰纹样在这时的装饰作用已达到了登峰造极的程度, 各种服饰装饰纹样堆砌繁杂,在图案上反映出鲜明的等级观念。清代 在图案的设计上承袭传统的十二章的纹样,在明代的八吉祥纹样的基 础上,集服饰纹样的装饰作用之能事,使之达到了繁复的程度。这一时 期,服装出现了一种叫“补子”的装饰,以“补子”的纹样代表官职的贵 贱,“补子”纹样的差别反映了清代等级的森严。这一时期,帽子也一改历 代的式样装束,开始注重帽子上顶戴花翎的装饰,以花翎的不同反映不 同的官职。
可以说“礼”在中国古代,是法权体系的一个重要支撑。而服饰在这
一过程中,则体现了相当重要的补充作用。中国的服饰制度始终与中 国礼制思想紧密相连,使中国古代服饰纹样始终依从着礼制而发展。
二 古代“礼”制下传统服饰纹样的文化内涵 传统服饰纹样包含着千百年来广大民众的艺术创造精华,具有极 高的艺术价值和较深的文化内涵,它的内容十分丰富,历经千年的锤炼 传承,形成独特的象征文化。“凡图必有意,有意必吉祥”,传统服饰纹样 通过谐音、会意、借代、比喻等多种表现手法,传达一定的主题和思想 意识,突出地表现人们对美好生活的祈祷向往,蕴涵着丰富的中国文化 精神。具体来说,传统服饰纹样可分为宗教神话、人物故事、祥禽瑞兽、 花木果蔬、山水园林、文字符号等,而其表现手法大致可归纳为谐音、 寓意和符号三种: 1 谐音:即借音而述意。如,“金玉(鱼)满堂”——绣金鱼和金鱼 缸;“平(瓶)安如意”——绣花瓶中插着玉如意;“三阳(羊)开泰”——绣三 只羊仰望太阳,开泰是交好运的意思,羊与阳谐音,又是吉祥的祥字略 体;“五福(蝠)捧寿”——绣五只蝙蝠围着一个寿字;“六(鹿)合(鹤)同春”— —绣鹿与鹤在一株常青树下,古时称天地四方为六合,鹿鹤与六合谐音, 象征幸福长寿;“连(莲)年有余(鱼)”——绣娃娃、莲花和鱼;“马上封(蜂) 侯(猴)”——绣猴子、蜜蜂和马;“耄(猫)耋(蝶)富贵”——绣猫、蝴蝶和牡 丹,耄耋二字,出于《礼记》“七十四耄,八十四耋”,言长寿之意,且以牡丹 喻宝贵;“吉(戟)庆(磬)如意”——绣金戟、磬和玉如意;“喜上眉(梅)梢”— —绣喜鹊站立梅枝上等。
2 寓意:借一件物体或一组画面暗喻美好的事物。如:“四合如 意”——由四个云卷状的如意头组合而成的图案,象征事事如意,四合 即四方之意;“三多”——由佛手、石榴、寿桃组合的图案,“佛”“福”谐音, 寓意多福;石榴喻意多子,寿桃喻意多寿;“万事如意”——由两只玉如意 和万字格底纹组成的图案,万字格寓意万事;“凤戏牡丹”——凤凰转头 相迎盛开的牡丹,凤为百鸟之王,牡丹为富贵之花,寓意富贵吉祥;鸳鸯 ——寓意夫妻恩爱;白头鸟——寓意夫妻白头到老;葫芦、葡萄——寓 意多子;松、鹤、龟——寓意长寿;梅、兰、竹、菊——称为“四君子”,寓
意品德清高等等。
在黄河流域的民间艺人中还留存着不少隐秘的寓意图案纹样,反
映着本地区原始的生殖崇拜意识的遗存,如“鱼戏莲”、“鹭鸶探莲”暗喻 男女交欢。
有的图案在表现手法上“谐音”和“寓意”兼而有之,如“福寿双全”,福 与“蝠”谐音,寿桃比喻长寿。
3 符号:在造型上,一种实际上已经脱离现实生活的原形,通过文 化传承,形成个体意识与集体意识的统一,一种传承已久的集体的心智, 使那些与人的切身利益相关的客观对象逐渐固定化为观念的替代物, 成为约定俗成的符号系列。如:“虎”——用于避邪和护生,“鹰”——用于 镇宅;鸡——象征吉利,又吃五毒;“桃”——寓意长寿,又能作避鬼之用等。
这些传统服饰纹样的表现手法具有精神的象征性,反映了广大人 民对美好生活的祝愿,含蓄地表达了我们民族的精神品质,具有一种内 在的精神价值。我们的传统服饰纹样审美心理也同政治、道德、伦理 紧密联系在一起,它的形成受文化心理结构的支配和影响。历代统治 者均视传统服饰纹样为统治秩序的构成手段之一,传统服饰纹样的审 美被理性观念所控制而不能独立发展,服饰纹样被提到了为“伦理”、 “政治”服务的高度。
三 传统服饰纹样逐步完善,走向现代 传统服饰纹样情结最早开始于周代,吉祥服饰纹样源于商周,成熟 于唐宋,兴盛于明清。民族民间服饰吉祥情结艺术作为民族文化的一 个组成部分,不仅为我们构建了一个丰富而充实的物化世界,而且还塑 造了一个具有东方特色的精神世界。传统服饰纹样情结艺术的意蕴, 从哲学角度来看,就是思维内化的延伸,即思维所表现的内涵向纵深拓 展。因此,将传统服饰纹样的文化用于现代服装,能使之具有更深刻的 文化内涵、鲜明的地域性和民族性特色和意蕴美。今天,它们仍然是中 国人生活中不可缺少的,无论是内容,还是造型,传统服饰文化都是人们 迷恋的核心,是现代服装设计取之不尽的源泉。
传统服饰纹样具有鲜明的中华民族特色,是民间、民族艺术和民
俗文化千百年来沉淀的结果,并形成了各种具有典型文化内涵的纹样, 如人物、植物、动物、图腾、几何、符号等纹样。传统服饰纹样变化 多端、式样万千,体现了中华民族的审美情趣、审美理想和人文精神。
服装上的龙凤纹样已不再是权力的象征,而是折射出一种中华民族精 神的光芒与生命力,是民族文化的体现与升华。
服装设计师从传统服饰纹样中挖掘其丰富资源,经过重新组合、 嫁接、提炼运用到现代艺术设计中,这些具有较强生命力的传统服饰 纹样只有经过设计师们提炼后,运用到现代服饰设计中,才能够取得更 好的艺术效果。在现代服饰设计中,设计师们通常喜欢借这些充满寓 意的传统纹样来显露喜庆吉祥,祈福消灾,寄寓理想与希望,将这些元素 融入晚礼服、日常生活服装当中,并在工艺制作、装饰手段和造型处理 上,注入现代时尚的血液,使其与现代大环境相融合。
在传统服饰纹样与现代装饰工艺的结合中,我们需要了解工艺表 现在传统服饰纹样设计中是一个重要环节,在考虑形的塑造、色的选 择、材质的确定时,设计师便要考虑到工艺表现方式。一定的工艺表现 方式直接关系到传统服饰纹样风格形式的基本方向。它与材料相结合, 技巧性强,形式丰富。传统服饰纹样表现技法基本上囊括了所有能掌 握的织、染、绣、贴、补等工艺。由于不同的地区掌握工艺情况的不 同,纹饰的造型也呈现出不同的个性和地域性特色,从而也就构成了服 饰纹样的地域性风格。因此,了解和掌握各种工艺表现的特点与规律, 有助于开拓设计者设计思维,更好地驾驭装饰方法,从而加强传统服饰 纹样的艺术表现力和感染力。
随着科技的发展,各种新设备、新仪器、新工艺层出不穷,人们所 追求的是一种高质量、高品位的生活方式。只有将传统服饰纹样同现 代织物的质感和色彩恰当地结合,才可发挥出异于一般纹样的造型效 果,才能使服装达到完美的艺术境界。传统服饰纹样不仅可以应用在 绸缎、棉麻等常规面料中,而且常常还在新材料如现代皮革等材料中 广泛运用。
现代服装在应用传统服饰纹样的构成中,通过对装饰工艺和现代
材料的处理,切入流行元素,恰到好处地把现代服饰的设计理念淋漓尽 致地表达出来,以服装本体的美来代替和修饰人体美,表达最新流行趋 势,这正是传统服饰纹样的精华所在,也是现代服装设计对传统服饰纹 样的一种依托。
四 结语 传统服饰纹样是中华民族几千年的智慧精华,也传承了华夏民族 特有的艺术精神,是我们进行服装创意取之不尽的源泉。设计者要把 传统服饰纹样的精神元素融入到现代服饰设计之中,用现代化、国际 化的视觉语言来表达,体现出更强的文化性与社会性。
注:湖北襄樊学院高教重点建设课程。
目录
• 一.前言 • 二.服饰的起源 • 三.服饰的原料和制作 • 四.各个朝代服饰的形制与特色 • 五.结语
一.前言
•
衣、食、住、行是中国古代文化的
重要组成部分，其中以“衣”为首，足见
服饰深远的社会影响。除御寒、审美、标
志等基本功能外，古代服饰在各个朝代的
特色各不相同，具有其独特的服饰制度，
并与中国传统文化相结合，发展出灿烂、
独特的中国古代服饰文化。
二.服饰的起源
• 服与饰是什么关系？ • 最初的服饰是什么样子？ • 服饰最早的作用是什么？
三.人类服饰的三大功能：
• 人类服饰的三大功能：
• 一是实用功能，包括阻挡来自自然界的各种侵袭，以及遮
羞，防晒等。
• 二是审美功能，即在衣装打扮中体现对美的追求；
• 三是标志功能。尤其是在古老的中国，服饰具有标志等级
的功能。并且通过色彩，式样，图案反映出来，从而形成 了中国传统服饰文化的一大特色。今天的军服，校服，工 作服等，则是古代服饰的标志功能的变种。
四.服饰的原料与制作
•
服饰的原料一开始是极为低级的.原始人类为
了遮挡严寒,风雨,日晒以及各种动物的侵袭,将草
葛藤萝,树皮花叶,兽皮鸟毛裹在身躯上,这就是最
早的衣服.
最早的服装文化
• 一万多年前的山顶洞人用兽骨制造的针穿上兽 筋,用石,骨利器割开兽皮,并按自己的身体的大致 形状进行简单缝合,这就是最早的服装文化了.
审美意识的产生
• 审美意识的产生,人类将石子，兽牙，兽 骨，海紺等串在一起佩戴，还有文面，绘 身，梳理发式等，这就是最早的“装饰文 化”。
纺织的发明
• 距今约五六千年的时候，人们学会了利 用兽毛，野生植物纤维编织物品，进而发 明了纺织，将服饰文化推进了一大步。
服
与
饰
：
不
可
分
割
的
服：一切蔽体的东西
整 体
饰：服装本身包含 的美化人体的功能
中国对世界服饰文化的贡献
• 中国对世界服饰文化作出巨大贡献的是 蚕丝纺织衣料的出现。中国是最早养蚕， 缫丝，织绸的国家。距今四千多年前江浙 一带发现了绢片，丝带，丝线等。周代的 蚕桑业相当发达，《诗经》中多有体现。
棉花解决了中国平民的穿衣问题
• 对丝织品冲击最 大的是棉花的种植， 产量高，质地牢固， 深受老百姓欢迎。
南宋后期得到普及， 明中叶，棉织品基 本取代了丝织品。
丝织品基本上只供 上层社会和对外贸 易。
棉花·实物
骨针、石骨项链：新石器时代晚 期（昌都卡若遗址出土）
缝纫：一万年前出现 纺织：6000多年前 养蚕和丝织：5000年前
新石器时代的纺具与织具 半坡遗址、河姆渡遗址
原始兽皮衣（想像图） 原料：兽皮 颈饰：贝壳、兽齿
原始社会舞蹈陶盆：新石器时代 舞人形象：窄袖上衣和半球形齐 膝短裙
服饰最原始的作用
保护身体 保护躯干：衣服 保护头部：帽子 保护足部：鞋子
新石器时代——鞋型皿
姜寨彩陶人面纹
三.各个朝代服饰的形制与特色
夏商周服饰：等级分明 春秋战国服饰：创新多变 秦汉服饰：英姿飒爽 魏晋南北朝服饰：丰富多彩 隋唐五代服饰：由简入奢 宋代服饰：清新自然
古代少数民族服饰：融合变化 元代服饰：简朴传统 明代服饰：端庄艳丽 清代服饰：独树一帜 民国服饰：欧风东渐
1.先秦时期的服饰
• 西周是礼制社会,等级分明,士农工商. • 劳动者均着短装，佩戴蚌，螺等饰品。
• 统治者峨冠博带，佩戴玉石，玛瑙。
• 带，以其色彩，图案标志身份等级。
以服饰色彩标志尊卑
• 春秋时期战乱频繁,礼崩乐坏. • 早期还是以服饰色彩标志尊卑,以紫为尊。
夏代：等级 差距出现。
左：兽面纹牌饰 （高级贵族专用） 二里头文化
奴隶主、富人和 平民的服饰价值 及精致水平有极 大不同。
夏代已经出现丝 绸、麻布，但尚 未有关于服装款 式的物证。
右：玉臂环、玉琮 二里头文化
商代
上图：商代陶俑（安阳出土）
由左图可以看出，商代服饰已 具备以下几个特点：
1.袖小而衣长不及踝，头发剪齐 到颈后，又像将发辫盘至头顶；
2.后裾下垂齐足，前衣较短；前 挂斧状事物，即后来文献常说的 “蔽膝”（围裙）；
3.头上或带尖帽或带头巾，类似 后代苗族服饰；
4.短衣齐膝，衣服上有花纹。
商代跪坐玉人 河南安阳出土
夏商的纺织业
• 夏商时期已经出现麻、纨、纱、丝绸等多种纺织物， 同时养蚕较为普及，纺织工具的更新也给纺织业注入了 强大的活力。
与纺织有关的甲骨文：蚕、桑、丝、裘、衣
右图：玉笄 河南安阳小屯18号 墓出土
左图：玉珠管项链 上图：凤 河南安阳小屯妇好墓出土
商代贵族女性饰物
西周服饰
• “十二章”纹样 • 该纹样在思想意识上，
具有巩固统治阶级皇权 的功能，所以被后世历 代王朝采用，一直沿用 至清朝。
图为“十二章”纹样，分别是：
日、月、星、山、龙、华虫、 宗彝、藻、火、粉米、黼、黻
袍在西周时期 作为便服被使 用。
• 西周对服饰规定 极严，对礼服、便 服的穿着都有十分 苛刻的规定，甚至 详细到何时穿哪种 颜色的服装。
左图为西周袍 服铜人俑，身 着臣子袍，与 王侯所穿的服 饰有很大差距， 这些都是周礼 所确定的礼制
西周服饰对后世的影响：
“君子无故玉不去身”
上图：玉（王央），西周 下图：玉瑗，西周
• 玉以其独特的材质、色 泽成为“石之美者”，并 且玉材加工难度高，还被 赋予了更为深远的意义， 比如“温润而泽”象征 “仁”，“缜密似栗”象 征“智”等，因此佩玉在 商代就成为了时尚。到了 周代，人们认为君子德行 须像玉般高洁，因此才有 了“古之君子必佩玉”的 说法。
诸子的审美观是怎样的？
彩绘车马漆奁：战国
• 春秋战国时期，诸子除了在思想领域出现了“百家争鸣” 以外，在服饰领域的审美观也出现了这种局面。因此出现 了各诸侯国、各民族之间的衣冠服饰明显不同的现象。
曾侯乙墓：束带男俑
• 孔子：服饰应合乎“礼”；
• 道家：被褐怀玉，顺其自然；
• 墨家：衣必常暖，然后求丽；
• 齐桓公：高冠博带，紫服为美 • 晋文公：大布之衣 • 越王勾践：剪发文身 • 赵武灵王：改穿胡服 • 齐景公：极尽奢华
• 深衣即最早的长 袍，自西周出现， 春秋战国时期达到 流行顶峰。商周时 期流行的上衣下裳 几乎完全被深衣所 取代，对后世长袍 的流行产生了深远 影响。
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